民营服装巨头报喜鸟开始进军内衣领域

　即使从3家温州民营服装企业联合组建报喜鸟集团的1996年算起，“报喜鸟”也已经飞翔了14年。2007年起有了资本市场助力，公司的扩张速度会不会加快?已经开始拓展的新品牌、多系列业务预计何时会给公司注入新的活力?

　　带着这些问题，中国证券报记者专访了报喜鸟集团董事长、报喜鸟董事吴志泽。他表示，公司将稳健推进多品牌多系列业务的拓展，预期3年左右公司会进入新一轮的发展周期。

　　稳扎稳打开拓网点

　　中国证券报：上半年报喜鸟品牌和圣捷罗品牌网点数量，以及公司卖场总面积拓展速度略低于市场预期。接下来扩张速度会不会加快?

　　吴志泽：我们认为，网点质量比数量更为重要。一方面，我们坚持开大店的策略，相对门店数目更重视单店面积。现在的商业生态环境中，商场比较强势，因此公司这两年基本上要求开500平方米以上的大型旗舰店。

　　另一方面，公司上半年对门店的分布做了结构性调整，半年报中的数字是终净增的网点数，未来还将继续进行这种调整，以充分挖掘单个门店的业绩。

　　中国证券报：圣捷罗品牌的网点拓展速度明显比报喜鸟品牌快，公司是否有意顺应目前休闲装市场迅速发展的潮流?未来会不会加大对圣捷罗品牌的投入?

　　吴志泽：报喜鸟和圣捷罗是两种完全不同的运作模式：报喜鸟是正装，走附加值路线;而圣捷罗是休闲装，是快速消费品。西服市场近几年已经呈现负增长态势，我们能顶得住、实现正增长已经很不容易了，因此报喜鸟品牌要在价值挖掘上实现突破。

　　休闲装市场迅速发展是当下的趋势，当然，加大投入接下来2—3年公司业绩增长会受到一定牵制，并且休闲装市场也面临激烈的市场竞争;但西服市场容量毕竟是有限的。对于具体的投入力度、扩张速度，我们会经过进一步的考察论证再作出决定。如果选择加大投入，那么预期2-3年后公司会进入新一轮的发展周期。

　　中国证券报：您预计职业装团购业务未来将怎样发展?

　　吴志泽：职业装团购业务上半年回升是因为2009年同期市场太差，今年上半年这一业务恢复到了2008年同期的正常水平，预计下半年发展态势和上半年差不多。未来职业装团购业务的竞争会很激烈，毛利率会越来越低，一方面投招标方式会压缩**，另一方面人工成本上涨较快，我们的几个工厂都在上海、温州，这两个地方生活成本比较高，使公司短期内面临比较大的人工成本压力。现在我们也在其他地方寻找生产基地，但转移不是一天两天能完成的，必须要几年才能实现。

　　探索多系列产品

　　中国证券报：目前公司也在大力发展皮具系列，试水系列，积很探索系列和运动系列产品，请介绍一下这几项业务的发展情况以及希望达成的目标?

　　吴志泽：规划中，报喜鸟品牌将包括八大系列，分别是经典、商务、休闲、皮具、皮鞋、女装、内衣以及运动。皮具业务自2009年起开展，今年规模已经有所扩大;女装业务今年开始设计，目前正逐步上货;内衣、运动系列今年刚刚开始，处于概念和设计阶段。

　　作为先期的探索，我们目前选择了几十家门店推出这几个系列。如果分开来算，这些系列在财务上有所表现需要等到两、三年后;但从整体来看，生产、流通环节的一些成本是固定的，这些系列可以说是做增量。

　　中国证券报：对于EBONO电子商务、CARLBONO贵族享受定制等新业务，公司的思路作了哪些调整?

　　吴志泽：这几项创新业务目前在仍在探索阶段，公司会采取短线收缩、长期培育的思路。没有店铺依托的纯粹的服装电子商务在国内还没有成功的先例，对于我们而言，店铺销售仍然是主要的销售方式，但同时也会慢慢培育电子商务业务。

　　贵族享受定制的模式**没有问题，要去摸索和研究的是如何做到“可复制”。我们将调整网点，未来计划在北京、上海等一线城市逐步发展到10家网点。

　　中国证券报：2010年众多服装品牌很大地增加了秋冬货品的采购量或生产量，供应骤增而需求平稳增长。您认为为何会出现这种状况?公司将如何应对可能出现的竞争加剧局面?

　　吴志泽：2009年谁也没想到中国经济恢复得这么快，因此服装品牌都慢了一拍，到了2010年大家就纷纷加码。这里有两个佐证，先，我们从加工厂了解到，大部分品牌今年都增加了20%—30%的量;第二，加工厂8月份疯狂开工。正常情况下，消费需求年增速在15%左右，供应的很额部分怎么解决?对此，我们深感忧虑。

　　我们自己会按照既定的步伐，不会大肆扩张，同时也做好充足准备，万一出现竞争激烈、货品滞销的情况，将实施一些促销方案，这可能导致费用增加以及**减少。当然，今年各服装品牌吃亏了，明年大家就会谨慎。

　　国内外化须务实

　　中国证券报：报喜鸟的第三个五年计划是多品牌国内外化发展，对于国内外化有什么样的思路?

　　吴志泽：我所说的国内外化和外界理解的国内外化有所不同，我认为，并不是说代理国内外品牌或者把专卖店开到国外去才是国内外化，国内外化更多体现在经营理念和运作模式上。比如，报喜鸟对于国内外流行趋势的把握就实现了国内外化。我们的设计工作室在意大利开了两、三年了，有十多位意大利设计师为我们工作，主要任务是搜集当地流行色、流行款，就近学习时尚的研发资讯。今年我们计划在日本也开设一家这样的工作室。

　　中国证券报：近年不少中国服装企业谋求收购国外品牌，报喜鸟有没有这样的计划或考虑?

　　吴志泽：我们会留意这样的机会，但抱着较为审慎的态度，不能为了一个国内外化光环冒很大风险买一个包袱过来。我们希望能拿到一些国内外品牌的中国区代理或者买下中国区域的所有权。如果能找到类似的和公司原有资源互补的项目，那么自然很好;如果碰不到合适的项目，也不会刻意而为。

　　中国证券报：作为大股东，报喜鸟集团近期多次减持上市公司股份，截至9月17日共减持了约1251万股，占总股本4.26%。这是出于什么考虑?

　　吴志泽：报喜鸟集团共有5位自然人股东，部分股东希望退出，开创自己在其他领域的事业。1996年，报喜鸟集团是由3家企业“桃园三结义”而成的，在当时的背景下，联合有助于资金、技术聚拢在一起做大做强;如今，企业发展到了新的阶段，随着其他股东的退出，大股东利益的单一性也将有助于公司的迅速决策和快速执行。