Galliano的职业生涯已结束

导读：荣耀英法，赢尽喝彩 从John Galliano次把街头元素，大胆注入被誉为 “法国国粹”的HauteCouture 贵族享受定制时装，十多年来，Dior 时装展就像疯狂的百老汇歌舞大戏。代歌女、鸦片女郎、街头流浪、日本歌舞伎、京剧名角、银幕女神、古墓女王⋯⋯消息从时装版，跑上时事版。John Galliano众人对他的癫狂创意与喧哗的舞台表演艺术，真是又爱又恨。

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可是近几季，他不癫也不疯，一个个端庄仕女贵妇出笼，也照样留下一桩悬案。 将梦想付诸于时装 不论是John Galliano本人的同名系列，还是担任掌舵的Christian Dior，这些年来，他率领时装迷东征西讨，塑造的女郎形象，穿梭时空，变幻无穷。在他的时装国内外里，有无尽的梦想，却没有国籍。正如他一贯地执着，“创意，没有国籍。我狂热地爱着各种不同的文化风俗，从旅行中搜集灵感”。

忆当年，情迷舞台 谈起与Peter Lindbergh的交情，John Galliano先以满怀崇敬的囗吻说，“Peter是个效果。”继而陷入温柔的感慨，“与他相识在我职业生涯关键的岁月。1987 年，我刚刚赢得年度英国设计师奖，毕业没多久后的系列，模特像养蜂人，戴着蜂巢头饰。一切才刚起步，我穷困潦倒，却遇上Liz Tilberis(已故的美国版BAZAAR主编，当时任职于英国版Vogue)。

她二话不说，让我飞去巴黎，请Peter 替我拍照，做了专访，由名模ChristyTurlington 演绎我的时装!你说，谁会有这么风光的开始?” 1996年，当Galliano被钦点为Dior 时装屋时，再度礼聘PeterLindbergh替他拍摄了官方肖像。 穷风流，饿快活 Galliano在圣马丁的毕业作“Les Incroyable”(难以置信的人)，以法国大革命为题，有点男性化的轮廓，获一级荣誉，被业界誉为原创、成熟的学生作品。伦敦名店Brown’s 贵族享受买手Joan Bustein 一囗气买下整个系列，并在橱窗陈列。

安迪·沃霍尔名言：“每个人都能获得15 分钟的名气”，但时装界大概找不到第二个设计师像John Galliano 这样，不论他做什么，都能掀起争议;不论同意或质疑，大家就是不能不谈论。那份光芒照耀自己，也照亮别人原本或许不自觉的魅力。