2011摒弃浮华的纽约时装周秀

导读：当地时间2月9日开幕的纽约时装周上，众多设计师选择“往回走”：精简入场嘉宾、追求有所限制的曝光、营造舒服又有趣的氛围……2011纽约时装周秀场摒弃了过去的浮华,良多设计师选择了“往回走”。

回看Tom Ford去年秋天在纽约麦德逊大道旗舰店展示的时装秀,仍旧堪称杰作。舞台上的灯光不那么喧闹,摄影师也仅有一位,加上限制名额的百位嘉宾——这场时装秀成为汤姆福德(Tom Ford)回归时尚界后的又一个闪耀标志——自上世纪90年代担任Gucci设计总监以来,他早已成为玩弄秀场的高手。

“我但愿时尚再次呈现出上世纪60年代的趣味来,”汤姆曾在接受采访时表示,“如今,你刚在秀场里看完展示,几个小时内便能在网上看到这些新衣,这种感觉有点‘曝光过快’。所以我只请了一位摄影师和有限的嘉宾——但愿能把这些爆炸式的信息洪流拉回到原来的节奏上来。”

这句话也许正好解释了为什么当地时间2月9日开幕的纽约时装周上,如斯多的设计师选择了“往回走”。他们摒弃了过去的浮华,并将目光集中在独树一帜的风格展示上。

“当时装秀已经搬到了长城之上,我们就该问问自己,下一场秀我们又该搞出什么噱头?”谈起2007年Fendi叱咤一时的长城时装秀,时装品牌Altuzarra的市场公关总监科林克伊(Coline Choay)不能休止思索。“在如今这个年代,只要有微博、博客的介入,不论大秀小秀都能得到曝光。曝光已不是题目——作为品牌、作为设计师,我们需要考虑的是呈现出特殊的观赏体验。”Altuzarra的时装秀将会在2月12日的Milk Studios举行,届时将会邀请300名嘉宾——人数仅是去年的三分之二。

对此,科林解释道:“为什么我们要多花费上百万请来一堆用黑莓手机、穿戴疑似二手衣的外行嘉宾来看我们的时装秀?时装秀本该是近间隔接触时装的贵族享受聚会——当然,我们也追求曝光率,但更但愿是有所限制的曝光。”

另一方面,小型秀场也“再次将精力专注在服装本身”。纽约设计师韦斯哥顿(Wes Gordon)透露,他计划将本季的18套服装铺排在一家精品酒店中展示,届时模特们将在金边装饰的木地板厅堂内,围绕着钢琴悠然游弋。

一年以前,马克雅可布(Marc Jacobs)的秀场就大马金刀地将原本1400人的规模减到500人,一时间引得没能入席的众名媛花容失色。贝嫂维多利亚也有自己的时装品牌,近的时装秀定在纽约的一间厅堂内举行:在有限的空间里,模特不得不在宾客围绕的羊肠小道上,“摩肩相继”地走完猫步。

纽约设计师艾萨克麦兹拉西 (Isaac Mizrahi) 也加入到精简的行列中来,今年的纽约时装周上,他将秀场的地点从林肯改到了一家非营利性的文化。“这种亲密性对我而言刚恰好,在这种舒服又有趣的氛围下更能展示我的服装设计。”

同样,设计师妮可米勒(Nicole Miller)也将去年1500人规模的秀场搬到了自己的工作室来。“到场的只有精心挑选的嘉宾和有限的业内人士,使整个秀场更有别致的时尚感。”固然追求“别致”也许是一种解释,但也有人把这种现象解读为品牌的预算吃紧。而对于其他仍然保持大场面路线的时装秀,妮可米勒则表示“那是由于汤姆福德的路线不适合所有人”。

编辑点评：这种想法主意和设计师邓姚莉(Yeohlee Teng)不谋而合。她已经决定将2月14日的时装秀放在曼哈顿中城的制衣区(Garment District)精品店内举行,仅限50名宾客。“大型秀场太90年代了,”邓姚莉无不刻薄地说,“夸大别具一格与个人化才是时尚界的下一个浪潮。”